Дверь с косяком

Как сделать дверной косяк

Отделка и изготовление косяков входной двери

Дверным косяком называют коробку, представляющую из себя часть дверного блока, а также откосы, не закрытые коробкой. Отделка косяка — не менее важный этап, чем монтаж полотна, так как качество косяка напрямую влияет на эксплуатационные свойства всей конструкции входной двери или межкомнатных дверей, а его внешний вид – на интерьер помещения в целом.

Что нужно для монтажа дверной коробки

Обычно, косяки закрывают дверные коробки, которые реализуются в собранном виде, но могут быть приобретены по составляющим в виде нарезанных пиломатериалов. Технология их монтажа требует наличия определенных инструментов и материалов. Точный их набор может вирироваться, но приблизительно он такой:

Технология сборки дверной коробки

В общих чертах технология сборки дверной коробки выглядит так:

  1. Выложить детали дверной коробки на пол. Аккуратно осуществить процесс их запиливания под углом 45 градусов и подгонку вертикальных стоек под верхнюю часть коробки.
  2. Состыковать пазы верхнего бруска с боковыми брусками, плотно скрепить все элементы с помощью деревянной киянки. При необходимости соединить между собой части при помощи гвоздей или шурупов, выступающие концы элементов отпилить. Произвести точные замеры всех углов конструкции (они должны быть строго прямыми), а также ширины и высоты дверной рамы.
  3. Для монтажа коробки в проем, прежде всего, нужен уровень, чтобы правильно поставить верхнюю часть. Сверлом по дереву зенкуется по три точки со стороны каждой вертикальной стойки. Таким образом, дверь будет закреплена в трех местах с каждой стороны.
  4. Фиксируется одна сторона коробки, закрепляется тремя металлическими распорными дюбелями к откосам проема. Таким же образом фиксируется вторая сторона коробки. Такое дополнение к монтажной пене усиливает конструкцию. С первого раза не каждая рама «впишется» в проем, но создавшиеся зазоры легко устранимы с помощью деревянных клиньев или монтажной пены.
  5. Дверь навешивается на петли и крепится к раме.
  6. По углам и центрам вертикальных и горизонтальных стыков вставляются деревянные клинышки. Дверь закрывается на три-четыре часа и открывается только после полного застывания пены.

Каким должен быть дверной косяк

Если дверная коробка не полностью покрывает дверной проём, оставляя часть голой стены, проще всего отделать этот участок традиционными способами: покрасить, наклеить обои или самоклеющуюся пленку. К сожалению, это не особо практичные варианты и такой дверной косяк не будет надежным.

Косяки должны быть покрыты материалами, которые не боятся ударов, вибрации от хлопающей входной двери и других механических воздействий. Иначе в скором времени отделка сойдет на нет: появятся трещины, царапины, сколы и прочие неприятные последствия. Кроме того, косяки входной двери постоянно загрязняются от колес велосипедов и колясок, пачкаются сумками и обувью. Косяки межкомнатных дверей то и дело покрываются каплями от напитков и жирными пятнами.

Таким образом, главное требование к дверному косяку, особенно когда дело касается входной двери, это прочность легкость в уходе.

С чего начать отделывать дверной косяк?

Как сделать дверной косяк? Черновая обработка – первый этап отделки. Эта трудоемкая и грязная работа включает в себя:

Первый этап осуществляется с помощью специального раствора, шпателя и металлических угловых профилей, которые служат для выравнивания и дополнительной защиты угла. Что касается утепления, то для межкомнатных дверей оно не требуется, наличие утеплителя уместно только для отделки косяков входной двери. Проще всего воспользоваться обычной монтажной пеной, но если этот вариант не годится по каким-то причинам, подойдет отделка минеральной ватой или пенополистиролом.

Виды покрытий косяков

Судя по многочисленным рекомендациям и фото, наиболее подходящими материалами для отделки дверного косяка, являются:

  • прочное и надежное покрытие из плитки, натурального и искусственного камня или мозаики;
  • практичные и недорогие пластиковые панели;
  • натуральные и набирающие популярность бамбуковые панели;
  • простые в монтаже панели МДФ;
  • неприхотливый в уходе ламинат.

Тот или иной способ отделать косяк входной или межкомнатной двери должен основываться не только на вкусовых предпочтениях и материальных возможностях хозяина, но и учитывать практические характеристики будущей конструкции, такие как надежность и уровень защиты от шума и холода.

Как сделать откосы на дверях: варианты отделки откосов с фото и способы их монтажа

Монтаж новенькой двери – это не окончание процесса оформления дверного проема, а только его начало: все выглядит не очень презентабельно и создаёт вид незавершённого ремонта. Если дверь входная, касается это не только эстетической стороны вопроса: монтажная пена, пока она еще не защищена снаружи, набирается влаги. Из-за этого тепло уходит из помещения, а внутрь через щели проникает холод и шум. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо выполнить отделку откосов двери. Сделать работу можно самостоятельно – она не является сложной и при наличии умения обращения с инструментами вполне по плечу домашнему мастеру.

Как сделать откосы на входной двери

Для доработки дверного проёма потребуется несколько стадий выполнения работ, это утепление, создание несущей основы и завершающий этап – декоративная отделка.

Рассмотрим варианты внутренних работ по отделке откосов дверей.

  1. Применение цементного раствора. Использование раствора – это надежно и недорого для предварительной отделки откосов межкомнатных дверей. Но не стоит забывать – работа с раствором самая трудоемкая. Для широких откосов чтобы заделать зазор цементной смесью понадобится много материала.

Для получения идеального результата мастер должен уметь приготовить смесь и правильно ее нанести. При выборе финишного материала нужно учитывать дизайн помещения – его выбирают с таким расчетом, чтобы декоративная отделка откосов дверей гармонировала с цветовым решением и отделкой комнаты.

  1. Применение каркаса. Каркас можно смонтировать заранее или после установки двери. После чего на него крепят отделочные элементы – деревянную вагонку или ПВХ панели. Этот способ является самым быстрым решением, гарантирующим идеальный результат. Более того, так можно не только получить очень ровную поверхность, но и спрятать в дверном блоке провода телефона или электричества. Минус таково варианта – слабая прочность. Из-за этого не рекомендуется применять каркасную декоративную отделку откосов для входных дверей – ее несложно сломать.
  2. Отделка кафельной плиткой. На кирпичную кладку наносится плиточный клей и укладывается плитка. Углы между дверным косяком и плиткой замазываются затиркой, а между плиткой и стеной помещения заделываются пластиковым или деревянным уголком.

Технология монтажа без применения каркаса: оштукатуривание

Есть несколько вариантов отделки откосов входной двери, но любой из них начинается с проверки правильности монтажа самой двери – вертикально ли она установлена, герметично ли заделаны швы. Проверить герметичность можно зажженной свечой, проведя ею по всему периметру. Если пламя колышется, нужно добавить герметика.

Для отделки откосов межкомнатной или входной двери изнутри предварительно специалисты рекомендуют наклеить малярный скотч на их поверхность. Это необходимо для защиты полотна и коробки. Затем удаляют рыхлую кладку, пыль и начинают процесс оштукатуривания.

Происходит все следующим образом:

  1. Поверхность покрывают грунтовочным материалом. Больше всего подходит для данной цели материал глубокого проникновения. Он необходим, чтобы обеспечить прочное сцепление слоев и укрепления базы. Особенно хорошо требуется обработать перемычку поверх двери.
  2. Когда грунтовка подсохнет, с помощью уровня установить маячковые профили – они нужны для работы с правилом.
  3. После установки маячков для отделки откосов после установки двери нужно подготовить смесь для фиксации. Лучше всего для приготовления раствора взять речной песок (3/4части) и цемент. Подойдет М-200 или М-150. Его понадобится 1/4 часть. Воду добавляют понемногу до получения обволакивающего инструмент раствора.
  4. Готовый раствор с усилием набрасывают на поверхность стены при помощи шпателя или кельмы до полного закрытия профиля.
  5. После заполнения небольшого участка каждый раз проверяют правилом правильность работы, приложив инструмент к маячкам. Это позволит добиться получения ровной поверхности.

Монтаж гипсокартона

Обычно мало кто из домашних мастеров знает, как сделать откос из гипсокартона на двери, а между тем, это самый простой вариант. Для этого не нужно выравнивать поверхности, использовать другие материалы. Главное – чтобы дверь была выставлена правильно. Если замечена небольшая погрешность, можно устранить дефект слоем штукатурки (толщина не больше 1 см). При сильном повреждении откосов сначала проем выравнивают штукатуркой и лишь затем крепят панели.

Последующие действия по отделке откосов после установки входной двери выглядят так:

  1. Старательно прогрунтовать основание под гипсокартон.
  2. Замерить откосы и произвести разметку. Перепроверить метки, используя угольник и рулетку.
  3. Произвести распиливание листов по необходимому размеру. На подготовленный лист гипсокартона нанести клей квадратно-гнездовым методом. Шаг нанесения – 15-20 см. Диаметр каждого пятна клея – 3-5 см.
  4. Когда клей немного подсохнет, взять гипсокартон и приложить его на нужное место.
  5. Выровнять лист и придавить его сильно ладонями. То же самое проделать с остальными частями.
  6. Когда клей полностью высохнет, установить на внешних углах малярный профиль.
  7. Провести финишную обработку углов откосов и стены специальной смесью.

Использование каркаса

Как сделать откосы на двери своими руками, если она изготовлена из тяжелого материала, чтобы во время эксплуатации не случилось никаких неприятных сюрпризов? Такое обычно случается, когда, например, проем металлической двери отделывают бетоном: через несколько месяцев под весом дверного полотна штукатурка начнет растрескиваться. Соответственно, чтобы защитить откосы от веса двери, необходимо правильно подобрать отделочный материал. В случае с металлической дверью лучше всего сделать откосы при помощи каркаса. Это позволит:

  1. Предупредить деформацию.
  2. Устранить избыток пространства вокруг откоса.
  3. Использовать в работе тяжелые листы. Например – МДФ.

При использовании каркаса можно отделать не только откосы входной двери, но и выполнить работы в тех помещениях, где возможен повышенный уровень влажности – в ванной, на кухне, в коридоре.

Для строительства каркаса используют пропитанные антисептиком деревянные рейки. Подойдет и алюминиевый профиль. Далее – как сделать откосы входной двери своими руками:

  1. Подготовить проем. Очистить от мусора. Если есть щели, заделать их.
  2. Нанести грунтовку-антисептик после того, как раствор высохнет.
  3. Выставить брус (профиль). Зафиксировать его на капитальное основание дюбель-гвоздями. Также установить и зафиксировать вторую стойку.
  4. Смонтировать по периметру параллельные стойки. Чтобы усилить конструкцию, необходимо установить продольные перемычки для последующей отделки откосов входной двери панелями, соединив ими обе части.
  5. Проложить кабеля коммуникации.
  6. Изготовить как можно точнее по нужным размерам планки. Зафиксировать их жидкими гвоздями. Сделать это требуется так, чтобы щель между отдельными элементами была минимальной.
  7. Усилить крепление, используя саморезы.

Особенности финишной отделки

Чтобы правильно сделать откосы на входной двери или на межкомнатных дверях, необходимо финишную отделку выполнить наиболее подходящим материалом. Но это в том случае, если таковой нужен. Например, применение МДФ не требует использования дополнительной отделки: поверхности материала отличаются высокой декоративностью. Поэтому единственное, что может понадобиться – приобрести наличники и замаскировать места соединения. Конечно, мастику или мебельные наклейки нужно подбирать в тон с основной отделкой комнаты.

Если для отделки откосов внутренних дверей использовалась штукатурка, далее можно окрашивать поверхность, оформлять декоративной штукатуркой, оклеивать обоями. Прежде, чем окрашивать откос, его покрывают стартовой, а затем финишной шпатлевкой – так получится сделать поверхность гладкой. Когда высохнет штукатурка, сверху на нее следует нанести грунтовку, далее – водоэмульсионку, а сверху ее покрыть акриловой краской.

При отделке откосов входной двери изнутри обои сегодня применяют нечасто – это сложно и долго. Однако несколько советов от мастеров помогут быстрее справиться с процессом:

  1. Оклейкой обоев не нужно заниматься после завершения установки двери. Сделать это нужно тогда, когда будут отделываться стены всего помещения.
  2. Возле двери нежелательно наклеивать обои с рисунком.
  3. Полотно нужно рассчитывать так, чтобы оно могло покрыть по ширине весь откос.
  4. Отрезать полотно нужно с излишком – это необходимо для нахлеста.

Вывод

Все приведенные технологии имеют свои нюансы. Поэтому решая, как сделать откосы на межкомнатных или входных дверях, нужно учитывать все факторы. Любой из них может повлиять на выбор материалов и типа конструкции.

Выбрать для себя наиболее подходящий вариант отделки откосов дверей помогут представленные далее фото.

Дверные косяки и их отделка. Как укрепить дверные косяки: советы домашнего мастера

Во время ремонта квартиры или дома часто возникает проблема реставрации старых дверей и косяков, в некоторых случаях необходима их замена. Какие двери выбрать, как их правильно и со вкусом отделать? Вопросов возникает много. Если не планируется претворить в жизнь эксклюзивный дизайн-проект жилища, то эта статья, возможно, подскажет ответ на некоторые интересующие вопросы.

Что такое дверной косяк

Дверной косяк, или коробка, состоит из двух стоек и поперечины, также в состав коробки входит специальная планка, способствующая остановке полотна. Наиболее популярным материалом, из которого изготавливаются дверные косяки, является дерево. Кроме деревянных конструкций, коробки бывают металлическими или изготовленные из специальных материалов. Ширина косяка равна толщине перегородки. Косяки с пазами, поперечины и специальные планки вырезаются по размеру и собираются в коробку на заводе.

Укрепление дверного косяка

Иногда дверная коробка поставляется в разборном виде, ее необходимо будет собрать и прочно соединить на углах гвоздями. Понятно, что это касается только деревянных косяков.

Перед тем как сделать косяк, важно знать, что он нуждается в укреплении, для этого нужно по периметру обрамить его металлическим уголком и закрепить к стене железными штырями длиной около 120 мм на расстоянии 700 мм.

Железная дверь, то есть коробка, по окружности приваривается к металлическим штырям, которые крепко заделаны в дверном проеме. Дверные петли должны быть надежными и выполнены из прочного материала, желательно из стали. Крепление обычно осуществляется при помощи шурупов, винтов или сварки, все зависит от материала, из которого изготовлен дверной косяк.

Когда дверь открывается наружу, на стороне петель устанавливают торцевые крюки или анкерные штыри. Данное приспособление мешает снятию двери в случае обрезки петель. Крюки изготавливаются из металлического прутка, имеющего поперечное сечение 6-8 мм. Укрепляя дверные косяки, необходимо помнить, что полотно двери должно быть изготовлено из качественных и прочных материалов.

Как сделать дверной косяк самому

При изготовлении и установке дверных рам должны быть соблюдены определенные требования и технологии. Перед тем как сделать косяк, необходимо подготовить толстые бревна. Если имеются строительные навыки, то осуществить это будет достаточно легко. Если такого опыта нет, то в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам своего дела.

Бревна раскалывают на 2 или 4 плахи при помощи клиньев. Из полученных частей вытачивают четырехкатные брусья. С одной стороны изготавливается паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверь, в которую впоследствии встанет полотно двери. Данный пример изготовления дверного косяка применим для деревянного дома. Следющий этап — выпиливание с торцов бревен шипов, соответствующих размерам пазов на брусках. Подгонку необходимо выполнять очень точно, чтобы при дальнейшем использовании не проявился брак — расшатывание дверной коробки и появление щелей. После всех подготовительных работ необходимо установить косяк на подготовленное место, то есть на дверной проем, отделка которого в дальнейшем будет осуществляться по своему вкусу и предпочтению.

Необходимые инструменты для изготовления дверного косяка

Инструменты, которые пригодятся для изготовления дверной рамы:

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Во время строительства дома или ремонта помещений, многие сталкиваются с вопросом как установить межкомнатную дверь. В этой статье вы узнаете все подробности по установке.

1. Установка коробки двери
1.1 Важные моменты
1.2 Технология сборки коробки
1.3 Этапы установки
2. Монтаж дверного полотна
3. Монтаж ручки и замка
4. Установка наличников
5. Как выбрать дверь
6. Подведение итогов

Конечно, самым простым способом будет вызвать мастера из магазина, где приобреталась дверь, но если подумать – а стоит ли вообще тратиться за ее установку, если это совсем несложно сделать самому, даже не имея специальных навыков. Все что нужно, чтобы правильно установить межкомнатную дверь, это обычный набор инструментов и Ваша внимательность.

Устанавливаем коробку двери

В простонародности коробка, это обыкновенные косяки. Рассматривая самый дешевый вариант покупки, в дальнейшем будем учитывать приобретение коробки двери в виде погонажа.
Для разметки и установки Вам понадобится следующий инструмент:
— простая ножовка (с мелкими зубьями);
— шуруповерт;
— рулетка;
— водяной уровень;
— уголок.
Важно! При разметке коробки, необходимо учесть следующее:
1. Между коробкой и дверным полотном, со всех сторон, должен остаться небольшой зазор (обычно он равен толщине пластины петли).
2. Размер зазора между дверью и полом, должен быть таким, чтобы дверь после установки открывалась свободно.

Совет! Для удобства и исключения каких-либо ошибок можно предварительно собрать коробку на полу комнаты, приложив дверное полотно и петли. Таким образом, Вы будете иметь представление, какие зазоры и размеры учитывать в процессе установки.
Технология сборки коробки
Коробку необходимо собрать в форме буквы «П», а для того чтобы стыки углов смотрелись идеально ровными и не были заметны, отрезаем верхние концы косяков под углом в 45 градусов. Чтобы максимально упростить задачу, вместо уголка рекомендуется использовать стусло.

Стусло, это обычный шаблон, по которому даже начинающему строителю легко будет отпилить доску под нужным углом. Стусло, в строительных магазинах стоит в среднем 300-500 руб. Конечно, угол в 45 градусов можно разметить и с помощью уголка, однако если Вы отрезали угол не ровно, возможно придется бежать в магазин еще за одним новым косяком.
Этапы по установке
Коробку начинаем устанавливать постепенно. Сначала прикручиваем ту сторону косяка, где будут находиться петли. По высоте косяк должен плотно входить в дверной проем. Между косяком и стеной не забываем оставить зазор в 5-10 мм. Для того чтобы выставить зазор используем простые проставки с размерами 3 x 2 см. Их можно сделать самому из простой фанеры нужной толщины. Главное чтобы косяк опирался на них ровно и в нужном уровне, а сами проставки не выступали за край стены.
Перед тем как начать вкручивать саморезы, проверьте вертикальный уровень косяка, если же уровень не совпадает, то это можно исправить путем замены нескольких проставок нужной толщины.

Если же Вы прикручиваете коробку к профилю, то желательно учесть, что зачастую многие начинающие строители портят дверной косяк из-за того, что не могут с первого раза «пробить» саморезом жесткий профиль дверного проема. Чтобы такого не случилось с Вами, предварительно просверлите отверстия тоненьким сверлом, как в косяке, так и в профиле.

Если же Вы прикручиваете коробку к бетонной поверхности, используйте дюбеля нужного размера. Саморезы вкручиваем каждые 30-50 см – этого вполне достаточно для крепежа межкомнатной двери. Установив первый косяк двери, можно приступать к установке горизонтальной части. Угол между вертикальным и горизонтальным косяком должен быть строго 90 градусов.

Горизонтальный уровень косяка, в случае необходимости можно так же исправить путем замены нескольких проставок нужной толщины.
Установив горизонтальную часть, принимаемся к установке второго вертикального косяка двери. Здесь, зазор между стеной и коробкой определяется исходя из ширины дверного полотна и зазоров между дверью и коробкой.

Обратите внимание, что имея отступы между косяком и стеной, мы можем варьировать положением коробки в дверном проеме, ведь подгадать с первого раза правильное и ровное расположение дверной коробки в проеме довольно сложно. Причем зазор делается еще и для шумоизоляции и теплоизоляции комнаты. Представьте сами, если вы оставите зазор в 1 мм, Вы не сможете заделать оставленное пространство, в которое потом будет проходить сквозняк и шум.

Устанавливаем дверное полотно

Для установки Вам понадобится тот же инструмент, которым Вы пользовались при установке коробки.
Определяемся, где прикручивать петли. Места крепления петлей в основном располагаются на расстоянии 30-40 см. сверху и снизу двери.

Сначала петли прикручиваем к двери. Сами петли устанавливаем так, чтобы поворачивающая часть смотрела в сторону открытия двери.
Все петли устанавливаем строго вертикально, как на полотне, так и на косяках. При навешивании двери лучше работать в паре с помощником, по принципу, один держит, другой прикручивает.

Дверь установили, теперь пробуем открыть-закрыть, если она слегка задевает (чаще вверху) коробку, не пугайтесь, это легко поправимо путем изменения зазора между стеной и коробкой, то есть вытаскиваем проставки, меняем на тонкие или более толстые, и соответственно подтягиваем или ослабеваем саморезы.
После установки повторно проверяем правильность установки двери по трем главным пунктам:

1. Она должна свободно открываться и закрываться без какого-либо цепляния;
2. Зазоры между коробкой и дверным полотном должны быть примерно одинаковыми;
3. При открытой двери на половину, она не должна двигаться, сама закрываться или открываться.

Если все три условия выполнены, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробкой. В качестве материала заделки используем монтажную пену.

Производим монтаж ручки и замка

Конечно, легче всего будет не устанавливать дверную ручку с замком и прибегнуть к дедовскому способу, взять кусок валенка и прибить его мелкими гвоздиками с торца двери. Но мы же ставим современную дверь, поэтому смело покупаем ручку с обыкновенным замком и устанавливаем ее в полотно.

Для установки ручки и замка Вам понадобится следующий инструмент:
— шуруповерт;
— молоток;
— стамеска;
— сверло по дереву — перо;
— уголок.

В намеченном месте, где в будущем будет располагаться продольная ось замка, шуруповертом со сверлом — пером просверливаем не сквозное отверстие на длину замка. Ширину сверла выбираем по максимальной толщине замка. Если дверь сделана из ДВП, то просверлить такое отверстие будет очень легко.

Когда будете, сверлить обязательно проверяйте перпендикулярность отверстия, ведь замок должен располагаться строго в горизонтальном положении. Какие-либо скосы здесь не допустимы.
Далее стамеской и молотком осторожно срезаем прямоугольную поверхность с дверного полотна под фланец замка, так чтобы он потом не выступал за поверхность и не цеплялся за косяк при закрытии.
Уголком отмеряем противоположные сквозные отверстия под ручку. Все размеры расположения отверстий и их диаметры полностью переносим с ручки и замка.

Диаметр отверстия под личинку замка делаем немного больше (на 2-3 мм), чтобы потом ручка не заедала и свободно возвращалась в исходное положение.
После установки замка с ручкой в полотно, можно приступать к установке торцевой планки замка на косяк двери. Здесь так же работаем стамеской и молотком, делая углубление под запирающую часть замка.
После таких несложных работ со сверлом и стамеской, и некоторых подгонов, чтобы замок вставал ровно, окончательно прикручиваем ручку и замок.

Устанавливаем наличники
Теперь, как только монтажная пена застыла, а ее излишки были убраны, можно приступать к установке наличников. Если Вы планируете оклеивать обои или производить окраску стен в помещении, конечно, рациональнее будет установить наличники после проведения отделочных работ.

Наличники размечаем таким образом, чтобы вся коробка была зафиксирована. Прикрепить их можно разными способами:
— мелкими гвоздиками;
— саморезами (предварительно просверлив в наличниках углубление под шляпку самореза);
— жидкими гвоздями.

Каким способом крепить наличники выбирать Вам, но стоит учесть, что если вы решили крепить их жидкими гвоздями, рассматривая это как самый быстрый вариант, то склеиваемая поверхность должна быть хорошо подготовлена, чего иногда сложно добиться. В противном случае, у многих неправильно приклеенные наличники, через пару дней отваливаются. Не бойтесь крепить наличники саморезами, а для того чтобы скрыть шляпки саморезов, можно использовать специальные наклейки под цвет двери, которые так же продаются в магазинах.
Какую выбрать дверь
Межкомнатные двери, в современных строительных магазинах, имеются в огромном ассортименте, различных цветов, дизайнов, размеров и т.д. Главное отличие у них, это материал из которого они сделаны, ну и соответственно цена. Деревянные межкомнатные двери изготавливаются в основном из:
— Массива дерева, такая является самой дорогой.
— МДФ или ДВП. Эти двери похуже по свойствам, чем изготовленные из древесины, однако из-за своей дешевизны стали довольно популярными.

Какую выбрать, со стеклом, без стекла, с каким-либо узором или в старом советском стиле, решать Вам, но, чтобы заказать и купить дверь, Вам необходимо будет сообщить продавцу требуемые размеры. Особенно этот вопрос актуален при постройке частного дома, потому как зачастую, приходится именно заказывать дверь под конкретный проем. Размеры рассчитываем так: ширина, высота коробки, плюс запас 10-15 мм с каждой стороны.
Для установки одной двери Вам потребуется приобрести аж целый комплект, в который входит: дверное полотно, коробка, наличники, петли, ручки и замок (при желании). Общая стоимость комплекта самой простой двери из ДВП на сегодняшний день составляет в среднем 2 500 руб.
Подведем итоги
Кстати, кроме этой темы, вы можете прочитать, что можно сделать своими руками по строительной тематике и не только. Теперь Вы понимаете, что бы установить межкомнатную дверь, не надо иметь специальный инструмент и профессиональные навыки. Установка, это не сложный процесс, особенно если Вы меняете ее в стандартной типовой квартире. Главное в установке, это внимательность и терпение. Ведь именно терпение – это последний ключ, отрывающий практически любые двери.

Flesh & Lizer — False Mirror

Рекомендуемый Бой: Восьмерка (Смотреть видео) для удобства: тональность «+2» Всю песню: A# F Gm Dm Припев: A# F Я считаю деньги на столе и где-то тлеет мой косяк. Gm Dm Зеркало убьёт меня когда-нибудь, но не сейчас. A# F Ты тоже фальшивый, ты тоже разбит; Gm Dm Ты тоже пытаешься жить и любить. A# F Я смотрю в её глаза и вижу только Gm Dm Отражение: денег, машин и одежды. A# F Это зеркало разбито, как и всё в этом мире — Gm Dm И мы лишь осколками падаем вниз. : A# F Я пытался понять эту жизнь, Gm Dm Сука, я допускаю ошибки. A# F Я не знал, что такое любить и, Gm Dm Кажись, не узнаю никогда в жизни. A# F Я снова сделал трек, который будут Gm Dm Ненавидеть, потому что он слишком правдивый. A# F Разбей моё зеркало, чтобы я больше Gm Dm Не видел всю эту картину. Припев: A# F Я считаю деньги на столе и где-то тлеет мой косяк. Gm Dm Зеркало убьёт меня когда-нибудь, но не сейчас. A# F Ты тоже фальшивый, ты тоже разбит; Gm Dm Ты тоже пытаешься жить и любить. A# F Я смотрю в её глаза и вижу только Gm Dm Отражение: денег, машин и одежды. A# F Это зеркало разбито, как и всё в этом мире — Gm Dm И мы лишь осколками падаем вниз. : A# F Это зеркало разбито, как и впрочем Gm Dm Моя жизнь — собираю по крупицам. A# F Она била моё сердце, но я смог её забыть; Gm Dm Идти дальше — это мой принцип. A# F В моём кармане есть деньги; Gm Dm Что забыл я на этом притоне? A# F Я с VISA, я с низа; мне проще быть Gm Dm С такими, как и я, но ты понял — зеркала, e! Припев: A# F Я считаю деньги на столе и где-то тлеет мой косяк. Gm Dm Зеркало убьёт меня когда-нибудь, но не сейчас. A# F Ты тоже фальшивый, ты тоже разбит; Gm Dm Ты тоже пытаешься жить и любить. A# F Я смотрю в её глаза и вижу только Gm Dm Отражение: денег, машин и одежды. A# F Это зеркало разбито, как и всё в этом мире — Gm Dm И мы лишь осколками падаем вниз. × Стоп

Установка откосов входной двери

Способы отделки откосов

Отделать откосы можно разными способами:

  • Зацементировать и аккуратно зашпаклевать;
  • Установить откосы из сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели непрочные и недолговечные.
  • Установить откосы из MDF. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из MDF отличаются большей прочностью. Кроме того, их можно подобрать в цвет двери. Torex производит откосы, которые полностью соответствуют выбранной модели дверей по цвету и фактуре.

Выполнить любой из этих вариантов можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Заказать установку откосов из MDF можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Так как установка откосов из MDF — самая сложная и трудоемкая, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Что понадобится для установки откосов?

Для установки откосов из MDF вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 1. Набор инструментов для установки откосов

  • 1 – торцовочная пила;
  • 2 – рулетка;
  • 3 – карандаш;
  • 4 – угол;
  • 5 – нож;
  • 6 – молоток;
  • 7 – скотч малярный;
  • 8 – элементы крепления;
  • 9 – шуруповерт;
  • 10 – монтажная пена;
  • 11 – дрель.

Этап 1. Контрольный замер проема после монтажа двери

Производим точный замер фактических габаритов после монтажа двери – даже если нам известны точные заводские размеры. Необходимо замерить ширину, высоту вертикального и длину горизонтального доборов.

Дверные доборы — это декоративные планки, которые закрывают стенки дверного проема. Их устанавливают в том случае, если проем шире дверного короба. Чаще всего для этого используют МДФ-панели.

Фото 2. Измерение ширины добора

Обязательно делается замер в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (сверху).

Фото 3. Измерение длины горизонтального добора

Доборный элемент должен обязательно примыкать к коробке двери, поэтому измерение длины проводим по ширине двери.

Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов

Фото 4. Предварительная разметка

После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.

Фото 5. Проклейка малярным скотчем мест будущего распила

При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.

На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.

Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.

Фото 6. Повторная отметка

Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.

Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.

Фото 7. Проверка размеров

Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.

Фото 8. Откладывание угла распила

Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.

Этап 3. Обрезка доборов необходимых размеров

Фото 9. Распиливание заготовок

При помощи торцовочной пилы распиливаем заготовки для доборных элементов ровно по отметкам.

Фото 10. Распиливание второй заготовки

Отпиливаем первую, а затем вторую горизонтальные части добора.

Процедуру повторяем для вертикальных частей.

Этап 4. Сборка короба добора

Перед установкой собираем доборы в цельный жесткий короб.

Фото 11. Просверливание отверстий для саморезов

При помощи дрели просверливаем отверстия для саморезов – для крепления изнутри. Это обязательный этап, чтобы при вкручивании саморез не расколол МДФ-панель.

Фото 12. Просверливание отверстий для саморезов

Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.

Этап 5. Установка короба доборов

Фото 13. Установка доборов

Устанавливаем короб доборов в проем. Выставляем относительно двери, чтобы зазоры между дверью и коробом доборов со всех сторон были одинаковые.

Фото 14. Подготовка распорных элементов

Распорные элементы нужны для того, чтобы зафиксировать короб доборов в проеме. Вырезаем их из деревянного бруска. Толщина распорного элемента подбирается по размеру зазора.

Фото 15. Подготовка распорных элементов

Всего необходимо 10–12 распорных элементов. По 3–4 штуки для каждого вертикального добора. Сверху и снизу – по 2 штуки.

Фото 16. Забивание распорных элементов

Так как в дальнейшем нам нужно будет установить наличники и закрыть зазор, важно, чтобы распорный элемент не выступал за добор и стену.

Фото 17. Установка распорных элементов

Таким же образом забиваем все распорные элементы.

Этап 6. Установка наличников

Фото 18. Замер длины наличника

Прикладываем наличник и отмечаем необходимую длину. Размер устанавливаем по углу внутреннего пересечения горизонтального и вертикального доборов.

Фото 19. Замер длины наличника

Аналогичным образом откладываем длину второго обналичника.

Фото 20. Замер длины наличника

Отмечаем длину по внутреннему углу доборов.

Фото 21. Обрезка наличника

Наличник обрезаем при помощи торцовочной пилы под углом 45 градусов.

Фото 22. Заполнение зазора монтажной пеной

Монтажная пена используется для фиксации короба доборов. Придает конструкции жесткость, дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Фото 23. Заполнение зазора монтажной пеной

Важно не переборщить с объемом пены, чтобы не деформировать добор.

В то же время если пены слишком мало, проем будет негерметичным и недостаточно жестким.

Чтобы удалить излишек пены, нужно подождать его остывания и срезать ножом.

Старайтесь избежать попадания монтажной пены на доборы, стены и напольное покрытие.

Фото 24. Установка вертикальных наличников

Сначала устанавливаем вертикальные доборы, затем – горизонтальные.

Крепим наличник к добору при помощи декоративных гвоздей.

Фото 25. Установка вертикальных наличников

Для установки наличников понадобится около 20 декоративных гвоздей. Они забиваются на расстоянии 20–30 см друг от друга.

В среднем на каждый вертикальный наличник потребуется по 7 декоративных гвоздей, на горизонтальные – по 3–4.

Фото 26. Установка горизонтального наличника

Измеряем размер горизонтального наличника.

Отталкиваясь от большего размера, делаем распиловку под 45 градусов на уменьшение.

Фиксируется горизонтальный наличник к коробу доборов и вертикальному наличнику.

Фото 27. Завершающий этап установки откосов

Прижимаем конструкцию к коробке двери и фиксируем малярным скотчем до затвердения монтажной пены – на 1–2 часа. Точное время зависит от срока высыхания пены, который можно посмотреть на упаковке.

После этого можно удалить малярный скотч. Ваша входная дверь готова!

Установка откосов: видео

Если вы никогда раньше не занимались монтажом двери и откосов, рекомендуем обратиться к монтажной бригаде Torex, которая выполнит установку максимально быстро и качественно. На результат работы наших профессионалов действует гарантия.

Отделка откосов входной двери своими руками

Входная дверь не напрасно считается «лицом» хозяев дома. Ее качество, внешний вид много говорят об отношении владельцев к жилью, их благосостоянии. Однако не меньшее значение имеет отделка откосов входной двери, причем как снаружи, так и изнутри.

Основные варианты отделки дверных откосов

Несмотря на кажущееся разнообразие строительных материалов и способов работы с ними, существует не так уж много вариантов оформления откосов двери – помимо готовых доборов.

Материал для откосов Способ монтажа Достоинства Недостатки Отделка находящихся рядом поверхностей
Дерево в виде панелей, вагонки, доборных элементов, планок, мозаики На обрешетку (каркас) Вечная классика, удобство установки, сравнительно небольшая стоимость, привлекательный вид Требует защитного покрытия, горючее, при недостаточном качестве отделки поверхности быстро пачкается Лучше всего смотрится рядом с деревянной же дверью. При этом желательно подбирать одну и ту же породу. Стены можно оклеивать обоями, штукатурить окрашивать, обшивать тканью и так далее
Сайдинг виниловый или металлический На обрешетку (каркас) Оптимален для наружной отделки, хорошо переносит перепады погоды, не выцветает Требует тщательной подгонки и использования доборных элементов – угловых планок, монтажного профиля и так далее Отлично сочетается с металлическими или ламинированными дверными полотнами, фактурной и декоративной штукатуркой, окраской
Панели МДФ, ДСП ламинированные На обрешетку (каркас) Недороги, легко монтируются, можно подобрать цвет и текстуру Недолговечны, чувствительны к влаге, легко повреждаются Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
ПВХ панели На обрешетку или клей Дешевый и стойкий к внешним воздействиям материал, большое разнообразие цветов Недолговечны, легко повредить, требуют жесткой основы Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Сэндвич-панели На обрешетку или клей Отлично справляются с проблемой утепления откосов, удобны для наружного монтажа, просты в установке Достаточно дороги, существенно уменьшают размер дверного проема Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Ламинат На обрешетку или клей Эффектно смотрится, можно подобрать в тон отделке дверного полотна и/или пола Требуют тщательно выровненной поверхности, боятся влаги и перепадов температур Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Плитка керамическая, натуральный и искусственный камень На клей или цементный раствор Очень стойки к механическим и химическим повреждениям, возможны интересные дизайнерские решения Достаточно дороги, требуют тщательного выравнивания поверхности Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Декоративная или обычная штукатурка На подготовленную поверхность Большое разнообразие дизайна, легкость нанесения, невысокая цена Требуют тщательного ухода, нестойки к механическим воздействиям, влаге Желательно отделывать стены в том же стиле или окрашивать, подходят к любым дверным полотнам
Окраска
Обои

Разберем перечисленные типы оформления по отдельности.

Подготовка поверхности

Это обязательный пункт для большинства перечисленных вариантов. Только панели и планки, закрепляемые на обрешетке, позволяют обойтись без выравнивания откосов. Но даже в этом случае желательно хотя бы в черновом варианте загладить поверхности и утеплить их. Утеплитель удобно закладывать в ячейки обрешетки.

Если планируется использовать материал, который крепится на клей или которому нужна максимально ровная поверхность, желательно выполнить предварительное выравнивание с помощью штукатурки или гипсокартона. В обоих случаях можно сформировать красивый контур с четкими углами или изящной дугой арки.

Под панели гипсокартона легко заложить утеплитель.

При этом прижимом утеплителя можно сформировать постепенное расширение дверного проема, как показано на фото выше.

Штукатурка откосов выполняется либо непосредственно по несущей стене (бетон, кирпичная или блочная кладка), либо поверх листового утеплителя – пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Для штукатурки по утеплителю армирующая сетка обязательна – она значительно улучшает сцепление материалов и упрочняет штукатурный слой.

Поверхность вокруг дверного проема придется также либо заделывать (выравнивать) гипсокартоном, либо штукатурить.

Для финишной отделки материалами на клею или тонкослойной декоративной штукатуркой потребуется чистовая шпатлевка – ей удаляют мелкие неровности, упрочняют слой черновой штукатурки.

Доборы на дверь

Эти декоративные элементы обычно продаются в комплекте с дверным полотном и коробкой или заказываются в соответствии с размерами и глубиной проема. Точно узнать, как сделать откосы входной двери своими руками из готовых доборов, можно только из инструкции производителя – несмотря на схожесть технологии монтажа, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы.

Дверные откосы на входную дверь из панелей или планок

Эти варианты по способу монтажа различаются мало, поэтому их есть смысл рассматривать совместно.

Подготовка поверхности:

  • разметка откосов под установку обрешетки (каркаса) и их монтаж. Элементы каркаса могут быть деревянными или металлическими. Во втором случае целесообразно использовать специальный профиль для монтажа гипсокартона. Более детально о способах монтажа такого каркаса читайте в статье. Об особенностях монтажа арочного каркаса для последующей обшивки детальнее можно узнать ;
  • после закрепления каркаса и проверки его положения примеряются по месту панели/доски. Обрезка выполняется так, чтобы можно было без проблем свести элементы коробки в углах. Для панелей и досок с толщиной 0,5…3 см желательно выполнять подрезку под углом;
  • далее подготовленные панели монтируются по месту. К брускам/профилю обрешетки их можно крепить саморезами или «жидкими гвоздями». Второй вариант предпочтителен для легких материалов;
  • фиксируются по месту наружные элементы – наличники и доборные детали, закрывающие стыки.

В зависимости от качества материала и особенностей обработки его краев можно вначале поставить уголок по кромке дверного проема, и потом на него сверху закрепить наличник, как показано в видео. Если же торцы обработаны тщательно и их удается свести без зазоров и дефектов, без уголков и других «маскировочных» деталей можно обойтись.

Для заделки щелей и более простой стыковки панелей можно использовать не внешний уголок, а фигурные плинтуса с небольшим сечением.

Углы между наличниками легко заполнить специальными вставками.

Места примыкания откосов к входной двери также желательно закрыть доборными элементами.

Важно: если глубина дверного проема совпадает с толщиной дверного полотна, желательно отделывать панелями всю прилегающую к двери плоскость и смежные стены.

Еще один интересный способ отделки откосов входной двери изнутри деревом показан в мастер-классе. Он подходит для тех случаев, когда смежные стены уже обшиты деревом (вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса и так далее) либо выполнены из относительно мягких материалов – например, гипсокартона. В видео показано крепление доски к обшивке на гвозди, но иногда удобнее использовать саморезы.

После закрепления доски на откосе поверх нее на «жидкие гвозди» крепятся аккуратно подрезанные по диагонали уголки. Дверной проем приобретает завершенный вид.

Как сделать откосы на входной двери с монтажом панелей на клей или пену

Этот способ подходит для сравнительно небольшой неровности откосов, где не требуется утепление и не будет существенных механических нагрузок.

В качестве средства для монтажа используется специальная пена-клей.

Его можно наносить на сами панели, сразу же фиксируя их по месту, но более удобен вариант, показанный в видео.

При такой технологии панели подрезаются точно в размер так, чтобы при установке на место боковые планки поддерживали верхнюю. Нижнюю часть боковых планок можно подпереть тяжелыми предметами или поставить в направляющие (если требуется определенное расстояние от обшивки до базовой поверхности).

Вначале крепится верхняя панель. Она приставляется плотно к упорной поверхности (коробке двери) и немного отклоняется внешним концом вниз. В получившуюся щель задувают пену так, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности, но не вылезала наружу.

По тому же принципу монтируются боковые планки.

Дальше остается только закрыть стыки уголками или вначале смонтировать наличники.

Пластиковый уголок желательно подрезать по углам так, чтобы он плотно лег на панель и стену.

Для фиксации уголка используется та же пена или клей «жидкие гвозди».

Такой способ обшивки можно считать одним из наиболее дешевых и быстрых.

Аналогично можно отделать проем как изнутри, так и снаружи сэндвич-панелями и гипсокартоном. При использовании последнего варианта требуется дальнейшая чистовая отделка.

Штукатурка откосов входной двери

Данный способ не зря считается одним из наиболее бюджетных. Однако его основной недостаток – необходимость достаточно высокой квалификации мастера и длительность «грязной» работы.

Для того, чтобы четко выдержать контур дверного проема, необходимо перед началом работ удалить все непрочно держащиеся элементы предыдущей отделки и закрепить по контуру проема штукатурный уголок. Он будет одновременно выполнять две роли – формировать безукоризненного ровные углы и служить «маячком» для штукатурки.

Важно: если проем неровный, имеет щербины или некачественную кладку, потребуется выровнять всю поверхность с помощью маяков. Уголок в этом случае монтируется обязательно по уровню, ставятся дополнительные маяки на перпендикулярные и параллельные дверному полотну поверхности.

Далее в пространство между маяками «набрасывается» штукатурный раствор и выравнивается правилом. «Вытянуть» ровную поверхность сложно, необходимо, чтобы правило было по длине на 5…15 см длиннее ширины откоса.

Более детально процесс штукатурки откосов на входную дверь своими руками рассмотрен в мастер-классе на примере откосов окон.

Под тонкие обои или покраску оштукатуренную поверхность необходимо будет вскрыть финишной шпаклевкой, тщательно выгладить наждачной бумагой или теркой.

Как сделать откосы на входной двери максимально привлекательными

Если обрамление входной двери было выполнено из гипсокартона или штукатурного состава, оно нуждается в финишной отделке. Для этого используется краска, декоративная штукатурка, плитка разного рода и – изредка – обои.

Вопрос с покраской и обоями достаточно простой – их подбирают по соответствию с общим оформлением коридора. Если речь идет о внешней стороне двери, обои, разумеется, не подходят, требуется краска для наружных работ с повышенной стойкостью. Для внутренней отделки обои лучше выбирать не бумажные, а более прочные флизелиновые или виниловые. Еще более подходящим вариантом является стеклохолст под покраску. Более детально о разных видах обоев и их пригодности для тех или иных помещений можно прочитать .

Об окраске стен водоэмульсионными красками на нашем сайте есть тематическая статья.

В том же, что касается декоративной штукатурки, есть несколько нюансов:

  • дверной проем – всегда место с повышенным риском механических повреждений. Поэтому не стоит выбирать относительно хрупкую штукатурку с высоким рельефом, она рано или поздно будет повреждена;
  • выступающие элементы легко цепляются за верхнюю одежду входящих, поэтому рельеф штукатурки должен быть сглажен;
  • оптимальным вариантом можно считать составы с каменной крошкой.

Поскольку площадь откосов невелика, желательно выполнить гладкую штукатурку или же оформить элементы так же, как и стены коридора.

Интересным вариантом может стать рельефный бордюр по внешнему краю проема или рельефный же наличник.

Отделка откосов на входную дверь своими руками с помощью плитки или искусственного/натурального камня выполняется по тому же принципу, что и облицовка этими материалами обычной ровной поверхности. Требуется предварительная подготовка, монтаж ведется на плиточный клей или цементный раствор.

Обычно такая облицовка «заходит» на стены коридора.

Более детально процесс облицовки показан в видео.

В статье перечислены только общие положения различных способов оформления и установки откосов на входную дверь. Более развернуто узнать об отдельных видах технологии можно из тематических статей на нашем портале и представленных видеоматериалов.