Деревянный каркас лестницы

Содержание

Деревянные лестницы на металлическом каркасе

Надёжность, безопасность и красота – именно эти слова лучше всего характеризуют удобную лестницу. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов таких конструкций – от простых, из дерева, до самых необычных.

Несмотря на широкий выбор готовых изделий, пользователи FORUMHOUSE предпочитают засучить рукава и взяться за изготовление нужных в быту вещей самостоятельно.

Мы уже рассказывали нашим читателя о том, как самостоятельно сделать грузовой прицеп для легкового автомобиля и бетономешалку.

На очереди — металлокаркасные лестницы.

Чтобы первая лестница с металлическим каркасом, сделанная своими руками, сразу вышла удачно, ее изготовление следует начать с тщательного планирования. Именно приверженность этому правилу позволила форумчанину с ником OneFrom стать владельцем превосходной лестницы на металлическом каркасе.

Обратимся к его опыту.

– У меня в доме идеальный проём: длина проёма – 5 метров, ширина — 1 м, высота – 3 м. При таких размерах сама собой напрашивается прямая – так называемая маршевая лестница.

Однако в ходе строительства, для экономии пространства, форумчанин принял решение развернуть лестницу на 180 градусов и отказаться от установки прямой конструкциии. Проём также пришлось переделать.

Металлический каркас для лестницы своими руками

Новые размеры проёма составили:

  • длина – 3100 мм;
  • ширина – 970 мм;
  • высота от пола первого этажа до уровня пола второго этажа – 3000 мм.

После скрупулёзных расчётов выбор пал на два возможных типа конструкций:

1. Вариант с промежуточной площадкой на высоте 750 мм.

Подъём второго лестничного марша в 43.9 градуса, проступь – в 212.5 мм и высота ступени – 204.5 мм.

2. Вариант с четырьмя забежными ступенями.

Угол подъёма – 38.4 градуса, проступь – 236.5 мм и высота ступени – 187.5 мм.

С точки зрения безопасности вариант с промежуточной площадкой – предпочтительнее варианта с забежными ступенями, но его параметры хуже – из-за высокого угла подъёма.

OneFrom остановился на варианте с забежными ступенями. А т.к. лестница на металлокаркасе делалась форумчанином первый раз в жизни, то он решил разбить все этапы изготовления на несколько последовательных шагов.

  1. Изготовить металлический каркас для лестницы

Многие начинающие мастера думают, что работать с деревом легче и проще, чем с металлом. Однако в качестве основы форумчанин выбрал сварной «скелет» лестницы из металла.

– Опыта работы с деревом у меня мало, поэтому я выбрал металлокаркас для лестницы. Да и испортить железную заготовку, по моему мнению, сложнее, чем деревянную. Возиться с бетоном мне также не хотелось из-за громоздкости такой конструкции.

Металлический каркас для деревянной лестницы.

Параметры металлоконструкции форумчанин рассчитал в компьютерной программе, а прежде чем начать сварочные работы, изготовил небольшой макет лесенки из деревянных брусков.

Металлический каркас для лестницы дома

Макетирование позволило наглядно представить себе, как будут выглядеть все узлы и детали конструкции в масштабе 1х1.

На металлический каркас лестницы пошёл швеллер 80х40 мм и уголок в 35 мм. Материал ступеней – массив дерева толщиной в 40 мм.

Каркас для лестницы из металла.

2. Выбор материала и изготовление ступенек

Деревянные лестницы на металлокаркасе нередко делаются из сосны. Это самое доступное дерево. Однако такая древесина обладает существенным минусом – недостаточной прочностью и малой стойкостью к истиранию при длительной эксплуатации.

Для ступенек необходимо использовать дерево твёрдых пород.

После анализа рынка и цен, форумчан решил заказать один из следующих видов дерева:

  • лиственница;
  • берёза;
  • бук;
  • дуб;
  • ясень.

Звание лучшего дерева для изготовления прочных и долговечных столярных изделий по праву носит дуб. Существенный недостаток дуба – высокая цена. При работе с дубом следует пользоваться респиратором, т.к. его мелкодисперсная пыль обладает канцерогенными свойствами.

В итоге выбор пал на бук, поскольку, по словам OneFrom, он мало в чём уступает дубу.

При всех достоинствах у бука можно найти существенный недостаток – влагобоязнь. Это может привести к кручению древесины и к тому, что на ней будут проступать пятна. Но, т.к. лестница из металлокаркаса находится в доме, в закрытом помещении, форумчанин решил не обращать внимания на этот недостаток.

Металлический каркас лестницы своими руками.

3. Предварительная сборка

Любой, кто хоть раз столярничал, хорошо знает, что качество изделия во многом зависит от наличия необходимых специальных инструментов. При сборке лестницы использовался следующий инструмент:

  • электродрель;
  • циркулярная пила;
  • ручная ножовка;
  • ручной фрезер;
  • леточная шлифовальная машина;
  • электролобзик;
  • струбцины.

Чтобы не запутаться, перед монтажом будет правильно пронумеровать все ступени и подступёнки.

Как правильно закрепить ступени из дерева на металлическом каркасе.

– Все заготовки я заранее промаркировал ручкой с тыльной стороны.

Для компенсации возможных подвижек конструкции «пристенные порожки» следует закрепить к ступеням, а не к стене. Затем производится установка столбов и осуществляется монтаж поручней и балясин (у форумчанина они – кованые).

По мнению OneFrom, такие балясины должны придать лестнице «воздушность» и отлично вписываются в дизайн интерьера.

4. Покрытие лаком и окончательная сборка

После предварительной сборки и проверки размеров деревянные детали снимаются и шлифуются, а затем красятся. Сначала форумчанин хотел покрасить ступени в цвет «выбеленный ясень» и установить их, но после ряда экспериментов на заготовках он оказался от такого решения.

– Получить цвет «белёный ясень» с сохранением природной структуры бука очень сложно, а обезличивать структуру дерева мне совсем не хотелось. Это неправильный подход.

В итоге, после нескольких опытов, форумчанин остановился на естественном цвете самого бука. А для сохранности дерева он решил покрыть его лаком.

По мнению нашего пользователя, структура древесины бука уступает ясеню и дубу, и только прозрачный лак в полной мере позволяет открыть естественную красоту этой древесины.

После того как все детали залакировали, швы обработали, форумчанин приступил к окончательной сборке.

Установка ступеней на металлический каркас велась снизу вверх.

Для удобства на каркас сначала устанавливали временные ступени.

Затем, в процессе монтажа, черновые ступени постепенно снимались, а на их место ставили чистовые.

В итоге у конструкции получились следующие технические параметры:

  • угол подъёма – 38.4 градуса;
  • проступь – 236.5 мм;
  • высота ступени – 187.5 мм;
  • расстояние между косоурами – 850 мм.

Без учёта расходных материалов чудесная лестница — металлический каркас, деревянные ступени – стоила около 40 т. руб.

Чтобы спроектировать чертеж железной лестницы на второй этаж, необходимо рассчитать целый перечень показателей. Это можно сделать как в специальных программах, например, Archicad или 3ds Max, так и самостоятельно.

Особенности металлических конструкций

По способу изготовления можно выделить два типа: лестница, полностью спроектированная из металла, и лестница, построенная на металлических каркасах. Обе отлично подойдут для использования в каркасных домах для подъема на второй этаж.

металлическая тетива

Также различают лестницы по количеству пролетов: одно- и двухпролетные, с поворотом и прямые. Но если вы строите лестницу впервые, то лучше начинать с одномаршевого варианта.

Особенность любого проекта отображается в чертежах и расчетах, в которых указывается:

  1. Уклон ступеней.

  2. Высота и ширина ступеней.

  3. Размещение ступеней.

По глубине ступени для металлической лестницы не должны быть менее 27 см. Это связано с тем, что при спуске с лестницы, возникает опасность падения. Высота ступени должна быть от 16 до 20 см. Если она выше указанной нормы, то возникает большая нагрузка на колени и пользоваться такой лестницей некомфортно.

Сделанные металлические лестницы своими руками имеют ряд преимуществ:

  1. Долговечность конструкции металлической лестницы (к примеру, на деревянной лестнице уже через полгода эксплуатации появляются трещины).

  2. Возможность комбинирования.

  3. Прочность конструкции.

  4. Низкая цена монтажа каркаса.

расчет лестницы

Выбираем профиль

профиль

Делать лестницы из металла начали уже давно. Особое внимание уделяли подбору швеллера и уголков. По технологии процесс очень простой, сначала ставим два швеллера параллельно друг друга, а после при помощи уголков свариваем контуры. Ну и дальше все это дело можно закрепить либо деревянными ступенями, либо металлическими.

Металлическая лестница на второй этаж с улицы

Металлические лестницы можно использовать для оформления интерьера в каркасном доме. Но стоит понимать: металл придает «холодный» оттенок помещению, и не всегда может быть уместен.

Конечно, можно ее сделать с деревянными ступенями, которая придаст интерьеру больше тепла, но целесообразнее железную лестницу использовать на улице.

Сварить металлическую лестницу можно и самостоятельно, при этом у вас выйдет в меру недорогая и надежная конструкция.

Пошаговая инструкция по варке железной лестницы

Вам понадобится:

  1. Болгарка.

  2. Шлифовальный и режущий диски.

  3. Магнитные держатели для сварки.

  4. Сварочный аппарат (лучше всего подойдет вариант инверторного типа).

  5. Дрель и сверла по металлу.

  6. Тиски.

  7. Крепежи.

  8. Уголки.

  9. Стол для работы с металлом.

Изображение демонстрирует самый простой вариант железной лестницы (может быть и с деревянными ступенями).

самый простой вариант металлической лестницы

Примечание:

  1. Швеллер.

  2. Рифленые металлические (деревянные) ступени.

  3. Стальные кобылки.

  4. Места сварки.

  5. Кронштейны.

Строительство железной лестницы

Для разработки проекта небольшой металлической лестницы, необходимо подготовить два типа проекций: вертикальные и горизонтальные, см. рисунок ниже.

чертеж лестницы

Чтобы посчитать размер профильной трубы для косоура, воспользуйтесь следующей формулой: a2+b2=c2, где «a2» — высота лестницы, а «b2» — ее длина.

Монтаж лестницы из швеллера

Поставленный на ребро швеллер — основа простой лестницы. Для обшивки лестницы подойдет деревянный или листовой материал. Ступени обшиваются нескользящим рифленым металлом. Ограждения делаются из угловой стали.

На швеллере размещаем нарезанные кобылки из арматуры. Размеры и необходимое количество кобылок можно взять из расчетной документации.

  1. Так как на кобылках будут лежать ступени, привариваем к ним крепежные кронштейны.

  2. Собираем всю конструкцию воедино, приваривая детали. Если после установки кобылок на первый швеллер, видны отклонения на втором, поправьте разметку. Для крепежа простой лестницы будет достаточно пары косуоров или тетивы.

  3. Обработайте лестницу грунтовкой и дайте ей высохнуть. После наносим на лестницу специальный антикоррозийный состав.

Функцию опоры или так называемый каркас лестницы будет выполнять дополнительная стойка, которая может быть сделана из швеллера, к которому приваривается лестница с помощью уголков. Во время проделывания всех сварочных работ, можно использовать магнитные держатели для сварки, это в разы упростит работу как опытному так и начинающему сварщику. Они могут выдержать нагрузку от 11 до 34 кг, в зависимости от модели. Вы можете подобрать для себя что-то из этого списка магнитных держателей.

После завершения сборки можно приступать к обшивке конструкции.

готовая лестница

Видео по строительству железной лестницы

Строительство винтовой лестницы

Если получится сделать самому винтовую металлическую лестницу, то она будет пользоваться особой ценностью в доме. Потому что, она очень привлекательно выглядит и, как правило, расположена в центре всего дома, благодаря компактности, можно высвободить большое количество пространства, которое было бы занято маршевой конструкцией.

Для строительства лестницы вам потребуется толстенная труба диаметром 80 мм для центральной стойки. Длина трубы определяет высоту всей конструкции. Ширина марша в случае малой загрузки будет равна 14 см. Для того чтобы верхний виток лестницы не мешал при ходьбе по нижнему, расстояние между ними должно быть около 2 метров.

Чтобы положение лестницы было правильным, при строительстве нужно пользоваться откосами и уровнями. Обратите внимание и на пол, на котором будет стоять конструкция с учетом веса людей. Можно монтировать винтовую лестницу и без центрального столба, как на фото ниже, но это очень сложно.

Гильзы и ступени

Ступени лестницы можно сделать из металла, каркас из уголков. Форма ступеней в отличии от маршевой лестницы, тут трапециевидная, почти треугольная. Середина должна быть не уже 20 см, а для облицовки можно использовать дерево.

винтовая лестница

Для крепления лестницы будем использовать гильзы диаметром 200 – 260 мм, и к ним крепить ступени. После того как приварили ступени к гильзам, всю конструкцию можно одеть на центральную стойку.

Кроме винтовой и маршевой лестницы есть и модульные варианты, как правильно их возводить вы сможете увидеть из видео ниже.

Технология обшивки ступеней

Допустим вы сделали металлическую лестницу и теперь вам остается только ее обшить деревянными накладками. При выполнение этой работы учитывайте дополнительные крепежные детали, которые вам понадобятся.

металлическая лестница с забежными ступеньками

От торца ступеней отходим 2 см и начинаем размечать отверстия под саморезы и болты с шагом в 15 см. К металлическому каркасу ступеней монтируем фанеру. Закрепляем ее при помощи монтажного клея с эффектом заполнения. Благодаря этому клею можно устранить даже проблемы и косяки при сварке. Кстати, крепить фанеру на монтажную пену, категорически нельзя, потому что она очень мягкая.

После того как вы изучили самые простые конструкции лестницы, теперь вы можете построить что-то элементарное, допустим для погреба. А затем уже постараться сделать более элегантную и эстетическую лестницу, которой будет и не стыдно похвастаться.

Расчет металлического каркаса лестницы: как сделать все расчеты своими руками

✔ Расчет высоты каркаса лестницы

Нам нужна высота от пола первого этажа до пола второго этажа.

Обратите внимание, что размер не от пола первого этажа до потолка, а именно от пола до пола. Очень важно чтобы этот размер был от чистого пола 1 этажа и чистового пола 2 этажа, если у Вас идет период строительства и стяжка еще не залита или стяжка есть, но нет еще напольного покрытия, то прикиньте приблизительно, на сколько миллиметров у Вас поднимется пол.

Очень важно чтобы размер был от чистого пола 1 этажа и чистового пола 2 этажа!

✔ Оптимальная длина металлической лестницы на второй этаж

Нам нужна длина от стены, где будет поворот лестницы, до края торца перекрытия. Перепроверьте, замерив этот размер с двух сторон. Если размеры не сходятся с двух сторон, берите минимальный.

Используйте для рассчета минимальный размер от стены, где будет поворот лестницы, до края торца перекрытия.

✔ Расчет ширины металлического каркаса лестницы

Нам нужен размер от левой стены до правой стены.

Замерьте этот размер около торца перекрытия и около стены, которая идет параллельно перекрытию. Если размеры не сходятся берите из них минимальный размер.

Шахты могут быть разными, но принцип расчета одинаковый во всех случаях

*на фото представлена Г-образная шахта

Мы получили 3 размера

Зафиксируйте в таком формате свои размеры

Чуть позже, я напишу, почему именно в таком формате необходимо зафиксировать эти размеры.
Перед тем как погрузиться в детали расчета металлической лестницы на второй этаж, я вкратце расскажу Вам о том, что мы будем делать:

Четыре основных действия при расчете каркаса лестницы

  1. Рассчитываем приблизительное количество ступеней. Простая арифметика.
  2. Подгоняем межэтажную площадку

☆ Если площадка не подойдет, то рассчитываем забежные ступени

и подгоняем количество ступеней на маршах лестниц

  1. Производим более точный расчет количества ступеней, но не окончательный

  2. Делаем окончальный расчет лестницы.

Повторите пункты 2, 3, 4, если нужно сравнить несколько вариантов.

Сложно?

Сейчас поясню расчет металлического каркаса лестницы на образном примере:

Представьте себе дорогу на автомобиле от Москвы до Санкт-Петербурга.

Нам не нужно заранее знать всю дорогу от точки А до точки Б, мы знаем, что нужно ехать по Ленинградскому шоссе и этого достаточно чтобы начать движение. А после, уже в процессе движения, мы корректируем путь.

Так же и с лестницей, мы не знаем, какая в конечном итоге получится лестница, но мы двигаемся от самого простого расчета лестницы к сложному.

Итак, едем дальше!

➤Первый шаг

Нам нужно понять примерное количество ступеней на Вашу лестницу.

Для этого нам нужно Вашу высоту разделить на стандартные высоты ступеней

и далее я этот параметр лестницы буду называть подступенком.

В нашем случаев высота составила 2800 мм.

Вот мой расчет

Формула: Высота/подступенок=количество ступеней

Мы берем высоту от пола 1 этажа до пола 2 этажа

2800 делим на 5 стандартных размеров подступенка.

Результатом вычисления будет примерное количество ступеней.

Чтобы Вы сейчас не утонули в сомнениях, что стандартный подступенок 150 мм, а я рассматриваю вариант априори неудобной лестницы, я сразу скажу, что все верно. Всё дело в том, что по стандарту шаговая часть (проступь) 300 мм, а высота подступенка 150 мм, но на деле такое возможно в очень редких случаях. Это связано с тем, что для таких размеров нужно в 1.5 раза больше пространства для лестницы, чем обычно закладывают в малоэтажном строительстве. Другими словами, чтобы такую удобную лестницу сделать, у Вас должен быть проем для лестницы как в подъезде.

Когда заказчик строит частный дом, чаще всего он вообще не думает о лестнице и, когда я прихожу к нему на объект, он хватается за голову от удивления, какая у него неудобная лестница будет и что нужно, чтобы сделать хоть мало-мальски удобный вариант.

Или возьмем другой пример, таунхаусы в коттеджных поселках, где на этапе проектирования уже закладываются проемы под лестницу, но, при этом, никогда не получается проступь 300 мм и подступенок 150 мм. Чаще всего шаговая часть 250 мм и подступенок 170-180 мм. И, к слову сказать, это вполне удобные лестницы. Но! Если же застройщики будут делать таунхаусы так, чтобы входили стандартные лестницы,

то для Вас, как для заказчиков, цена дома будет на 10-15% дороже от застройщика.

Не привязывайтесь к размерам 300 мм и 150 мм, основывая на советах из интернета. Прочитайте статью до конца и Вы сможете сделать удобную лестницу!

Подведем итоги расчета каркаса лестницы:

Мы берем результаты вычислений от минимального размера до максимального.
от 14.7 до 18,6 — это примерное количество ступеней, которое нам нужно уместить в проем лестницы, чтобы она была в пределах указанных параметров для удобного подъема и тем более спуска с лестницы.
Но! мы не можем сделать 14 целых и семь десятых ступени или 18 целых и 6 десятых ступени, поэтому эти показатели количества ступеней нужно округлить:

✓ Большое число 18,6 округляем в большую сторону = 19 ступеней

✓ Меньшее число 14.7 округляем в меньшую = 14 ступеней

Для того, чтобы получилась комфортная лестница, мы должны разместить от 14 до 19 ступеней.

➤Второй шаг

Зная примерное количество ступеней, мы можем перейти к ориентировочному размещению элементов лестницы. Нам нужно разместить элементы лестницы таким образом, чтобы попасть в диапазон от 14 до 19 ступеней.
Для того, чтобы научиться размещать элементы лестницы, нужно понимать какими вообще бывают.

Различают два варианта элементов лестниц: прямые и поворотные.

✔ Прямые элементы (марши)

✔ Поворотные элементы

Обратите внимание на порядок размещения этих элементов. Когда мы будем подгонять эти элементы, то мы сначала будем идти от самого просто (1) к самому сложному (5). Другими словами, если 1й элемент не подходит, мы подставляем 2й элемент, если он не подходит, то 3й элемент и тд.

Как мы узнаем подходит ли элемент или нет? Это станет понятно, когда мы дойдём до конца расчета металлической лестницы на второй этаж.
Для того, чтобы получить идеальную лестницу, мы эти элементы лестницы будем подгонять: добавлять ступени, убирать ступени, делать их шире, делать их уже. Вместо межэтажной площадки пробовать другие элементы лестниц по убыванию удобства элемента, делать их шире и делать их уже.

Далее следуют арифметические вычисления, мужайтесь!

Размещение элементов лестницы начинается с поворотных элементов. Для начала берем межэтажную площадку.

У нас межэтажная площадка с размерами 2000 мм на 1000 м.

Изначальные размеры зависят от Вашего проема. Так как у нас ширина проема 2000 мм, то и ширина площадки тоже 2000 мм. Если бы ширина проема была 1800 мм, то и ширина площадки была 1800 мм.

Сейчас нам нужно разместить прямые марши лестницы. Для этого необходимо понять, какое у нас есть расстояние, чтобы разместить марши лестницы. Для этого мы делаем следующее:

У нас есть 2000 мм (2 м), чтобы разместить туда марш лестницы.

Значит и длина марша будет 2000мм (2м).
Мы берем расстояние 2000 мм (2 м) делим на популярную шаговую часть ступени 250 мм).

Отвечу заранее на вопрос почему мы берем 250 мм (25 см) шаговую часть, потому что это самая популярная шаговая часть ступени и с нее проще делать расчеты, потому что она делится равными частями на 1000 мм (1м).

Самая удобная и поэтому самая популярная шаговая часть ступени 250 мм (25см)

2000 (длина шахты)/250 (шаговая часть)=8 ступеней

Формула: длина шахты / шаговая часть = количество ступеней

Так как у нас ширина шахты с обеих сторон по 3000 мм, мы размещаем одинаковые марши с обеих сторон. Получается такая картина:

➤Третий шаг

Теперь предварительно проверим показатели лестницы:

Посчитаем какое количество ступеней у нас получилось. Получилось 17 ступеней, 16 прямых и 1 поворотная (межэтажная площадка тоже считается ступенькой, как и все остальные поворотные фрагменты). Теперь рассчитаем подступенок.

Формула: Высота конструктива / количество ступеней = размер подступенка

В нашем примере: 2800/17=164,7 мм

164,7 мм- это высота подступенка. Это 164 миллиметра и семь десятых миллиметра. Естественно, эту цифру нужно округлить (даже линейка, которая продается в магазине, с делениями по миллиметрам имеет свою погрешность, как и всё в мире)

Невозможно будет сделать лестницу с подступенком 164, 7. Так как обычные станки и балгарки не режут металл или дерево с такой погрешностью.

А, так как, мы не строим космический корабль, который полетит на Марс, а всего лишь лестницу, то мы округляем этот параметр до миллиметра.

Резюме: высоту подступенка округляем до 165 мм

Подытожим все параметры, по которым мы будем сравнивать удобство лестницы.

У Вас может возникнуть вопрос: «Куда уйдет погрешность в 0.3 мм, если мы округлили цифры 164,7 до 165?» Ответ: отклонение уйдет на нижнюю ступень, она будет отличаться от всех остальных. 17 * 0.3 мм = 5.1 мм.

Это значит что первая ступень у нас будет на 5.1 мм короче чем остальные.

Если вы дошли до этого момента и все поняли- это очень круто!

Поздравляю, Вы сейчас впервые рассчитали лестницу!

Все же, если для Вас это темный лес, ничего страшного, дочитайте статью до конца, там будет расчет по Вашим размерам. Но не перелистывайте сразу вниз, Вам хотя бы немного нужно уловить логику расчета.

➤Четвертый шаг

У нас получилась вполне комфортная конструкция.

Итак, мы имеем 17 ступеней. 16 прямых и одну межэтажную площадку.

Высота подступенка 165 мм, проступь 250 мм.

Но! Тут еще есть один показатель- это 17 подъемов, давайте разберем его подробнее, я расскажу, чем он отличается от кол-ва ступеней.
Этот показатель отличается от количества ступеней на 1 единицу (прибавить +1 к количеству ступеней, не более).

Количество подъемов может отличаться от количества ступеней!

Это зависит от следующего: используется ли пол второго этажа в качестве ступени или не используется.

Это одна из фишек, как при ограниченном пространстве для лестницы можно снизить высоту каждой ступени минимум на 1 см.

Мы просто делаем так, что верхняя ступень лестницы будет являться полом второго этажа (правый вариант на фото выше). Поэтому может получиться так, что у нас 17 ступеней и 18 подъемов.
Этот дополнительный подъем мы будем отображать вот таким хвостиком со стороны верхней ступени

Теперь для выбора у нас есть два варианта лестницы:

Другие варианты в данном случае мы не будем рассматривать и из этих вариантов будем выбирать какую лестницу делать.

Конечно, самый удобный вариант- это второй, так как получилась практически идеальная высота подступенка и стандартная шаговая часть.
Первый вариант лестницы нужно будет ставить только в случае каких-то технических нюансов на объекте. К примеру, возникла необходимость удлинить перекрытие и сделать так, чтобы каркас занимал меньше пространства или на той стене, к которой прилегает площадка, расположено окно (радиатор обогревательный, электрический щиток). В этом случае придется пожертвовать немного комфортом, поднимая межэтажную площадку, отказываясь от дополнительного подъема, за счет того, что сделали бы пол второго этажа последней ступенью.
Вот теперь Вы точно и окончательно посчитали лестницу!

Получилось? Давайте проверять!
Как проверить правильность своего расчета металлического каркаса лестницы:
Берите карандаш, и прямо на стене начиная снизу отрисовывайте габариты ступени. Таким образом, Вы сможете немного «пощупать» как будет выглядеть лестница, будет ли она удобна. И если на том месте где будет лестница есть технические нюансы (электрический щиток, трубы, окно, дверь), Вы сможете проверить не будет ли косяка и не нужно ли будет переделывать лестницу из-за этого нюанса.

Или скидывайте информацию мне (обязательно в том формате, в котором я рисовал для нашего расчета) и я Вам обязательно помогу.

Так же в данном расчете не предусмотрено наличие ступеней за проемом под лестницу, но такое часто может быть

Если Вы карандашиком сами нарисуете на стене будущую лестницу, то Вы сможете увидеть, сколько еще ступеней можно добавить к лестнице.

➤БОНУС

Если Вы дочитали эту статью до конца, Вам нужна моя помощь и перепроверка Ваших расчетов, то присылайте свои данные на мою почту direktor@zavod-lestnic-na-metalle.ru и примерный расчет, если он есть.

Маленькая просьба) Присылайте именно в таком формате, чтобы была уверенность что мы друг друга понимаем.

✔ Размеры присылайте в таком формате
✔Свой расчет в таком формате:

Я постарался Вам передать базу знаний. Она должна закрыть большинство сложностей с расчетом лестницы. Но, так как каждая лестница индивидуальна, скидывайте Ваш расчет лестницы на проверку и я Вам обязательно отвечу.

Часто мне задают вопросы как лучше прикрепить деревянную ступень на металлический каркас лестницы ?
Как прикрутить площадку на металлическую раму ?
Как будут крепиться перила ?
При изготовлении лестницы на металлическом каркасе я обычно делаю сразу крепления для установки ступени.
На фото ниже видно.

Между двумя ступенчатыми косоурами устанавливается перемычки под каждую ступень с отверстиями под шуруп.
Шуруп закручиваем снизу через перемычку в ступень. Двух шурупов достаточно что бы хорошо подтянуть деревянную ступень к каркасу.
Всё очень просто и надежно.
Можно на ступенчатом косоуре прикрепить ступень через сам косоур.
На фото ниже видно.
Таким методом и временные ступени прикрепить можно, пока идет ремонт на втором этаже.
Есть способ, на косоур под каждую ступень с двух сторон приварить площадки из пластины с отверстием, тоже как вариант.
Крепить ступень на прямом косоуре возможно тоже через каркас ступени предварительно просверлив.
На фото хорошо видены прикрученные ступени к каркасу шурупами.
И так же на прямом косоуре можно крепить через перемычку.
Какой же из предоставленных вариантов лучше ?

Однозначно ответить трудно, тут нужно понимать следующее.
Будет ли ваша лестница на металлическом каркасе обшиваться полностью или будет открытая ?
На фото открытая лестница на ступенчатом каркасе.
Ступени крепятся напрямую через косоур, создается легкий, воздушный эффект.
В данной конструкции перемычка между косоурами была бы лишняя.
Вот еще одно фото где ступень крепится через косоур снизу.
Не забывайте снизу в местах сверления под шуруп делать небольшой потай большим по диаметру сверлом, для более плотного прилегания головки.
На следующем фото применена перемычка под каждую ступень, установлены подступенки, перемычки не видно и при такой длине благодаря им каркас более жесткий.
Применение перемычек между косоурами создают дополнительную жесткость для всего марша, на ступенчатых каркасах это видно заметно.
Если вы планируете полностью зашивать каркас отделочным материалом, то рекомендую выбирать каркас на прямом косоуре, он среди всех существующих более жесткий и надежный.
Обшитые металлические каркасы отделочным материалом.
Так что решать вам как лучше крепить ступени.
Теперь давайте рассмотрим как крепить к лестнице перила, ограждения.
Нет определенного единого решения что бы подходило под все стили и виды лестниц.
На фото обычные простые перила, к стойкам (профильная труба 40х40х2) приваривается пластина размера 60х60х4 с отверстиями под шуруп.
Каждая стойка крепится на 4 шурупа, достаточно жестко.
Можно использовать мебельные шурупы – стяжки под шестигранник, очень хороший вариант.
На одном из фото стойки перил приварены к косоуру, так захотел заказчик, можно было при желании прикрутить болтами.
Как бы вы не решили закрепить лестничные ограждения, самое главное чтобы они были достаточно прочными и несли свою функцию.
Заказать металлический каркас лестницы вы можете по телефону или написать мне на почту указанную ниже.
Работаю по г. Калуге и Калужской обл.
Номер телефона мастера тут ! Другие полезные статьи по лестницам:
Лестницы.
Лестница на металлическом каркасе.
Лестница на второй этаж.

Помимо популярных лестниц из дерева, строительный рынок предлагает практичные и надёжные конструкции на металлокаркасе. Материалом для них служат преимущественно чёрные металлы, чуть реже — сталь и алюминий. Благодаря разнообразию вариантов исполнения, такая лестница подойдёт не только для любого интерьера жилого дома, но и отлично впишется в офисные и производственные здания. А изготовить и обшить её можно своими руками.

Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей:

  • Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
  • Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ:

  • Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
  • Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
  • Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
  • Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
  • При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Расчёт лестницы

Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров:

  • высота от пола первого до пола второго этажа;
  • уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
  • наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
  • ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

Угол наклона лестницы: схема

Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной:

  1. формула удобства: e — j = 12 см;
  2. формула безопасности: e + j = 46 см.
  3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что же касается крутизны подъёма, то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

Изготовление каркаса

Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия. На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

Процесс создания каркаса

При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов:

  1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
  2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

Обшивка древесиной

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Монтаж обшивки

Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Монтаж производят двумя способами:

  1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
  2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.

Этапы работ:

  • При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
  • Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
  • Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
  • Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
  • Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

Монтаж ступеней на лестнице

Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

  • Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
  • Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
  • Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
  • При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
  • Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

Видеоинструкция по обшивке лестницы из металлокаркаса деревом

Монтаж деревянной лестницы на металлический каркас

Комбинация металла и дерева – весьма популярное решении в интерьере современного дома. Металл придает изделию прочность, дерево – прекрасные тепло- и звукоизолирующие свойства. Разнообразие сочетаний двух материалов позволяет удовлетворить требования любого стиля.

Металлический каркас

Деревянная лестница на металлическом каркасе

Существуют несколько типов подобных конструкций.

Каркас лестницы изготовлен из металла, а ступени – из дерева. Модель относится к типу открытого каркаса на двух косоурах. Как правило, перила устанавливаются стальные или алюминиевые. В такой модели часто отсутствуют подступени, что придает конструкции легкий, воздушный вид. Такое решение широко используется в интерьерах типа техно или хай-тек.

Соединение

Каркас и ступени изготовлены из металла, а затем обшиты деревянными панелями – закрытый каркас. Такая модель со стороны выглядит как изготовленная целиком из дерева. Преимущество ее состоит в высокой механической прочности и простоте ремонта: при повреждении ступени достаточно снять панель и заменить целой.

Модульная или шарнирная конструкция – открытый каркас на одном косоуре. Сборка элементов лестницы происходит аналогично сборке конструктора. Стальные модули устанавливаются один в другой, а деревянные ступени крепятся на соответствующий край. Перила, как правило, устанавливаются металлические.

Дизайн лестницы

Монтаж прямой лестницы

В зависимости от длины изделия, каркас либо изготавливается целиком, либо секциями. Для этого понадобятся: трубы прямоугольного сечения (размер зависит от ширины проступени), швеллеры, уголки и листовое железо. Установку можно произвести своими руками, если обладать некоторыми навыками в работе со сварочным аппаратом.

В обычном случае металлический каркас – это две профильные трубы, закрепленные в пол (бетонированные) и в край межэтажного перекрытия.

Швеллеры свариваются, образуя сообразную «раму» для ступеньки, размеры последней рассчитываются согласно проекту.

К «раме» привариваете уголок-косынка. Затем полученная конструкция приваривается к несущим балкам.

Из листового железа вырезаются ступени требуемых размеров, а затем навариваются на каркас. Заусеницы убираются напильником.

Металлический каркас грунтуется специальным составом для повышения коррозийной устойчивости.

В ступеньках просверливаются два ряда отверстий с интервалом в 15-20 см. отступив от края на 2 см.

Для обеспечения прилегания панелей к металлической ступени, закрепляются подложки с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки рекомендуется использовать фанеру.

Деревянную панель лучше крепить снизу, так как в этом случае поверхность ступени остается целой. Панель фиксируется на каркасе и закрепляется через ряды отверстий саморезами с шайбами. Если доступ снизу отсутствует, то в панели высверливают углубление для самореза.

На ступеньках размечаются места для стоек – 5-10 см от края с интервалом в 60 см. Вначале устанавливают первую и последнюю балясины.

По отметкам высверливаются шурфы – глубиной до 12 мм, диаметром в 16 мм, в полученные углубления устанавливаются анкера и монтируются стойки. Между первой и последней балясиной натягивается шнур, и по уровню шнура крепятся остальные стойки перил.

Предварительно отрезанный по длине лестницы поручень прикладывается к стойкам, чтобы определить места для отверстий. Затем высверливаются отверстия, а установленные поручни крепятся шарнирами.

Если перила предполагают заполнение, то предварительно ригели нарезаются на отрезки и намечаются места крепления. Затем просверливаются и фиксируются на стойках.

Описанный способ установки перил прост, но не слишком экономичен: перила «забирают» до 10 см ступени, и если ширина лестницы невелика, то после монтажа перил становится совсем узкой. Более распространен метод крепления на торец.

Может быть несколько вариантов крепления, вполне осуществимых своими руками.

  • Анкерное – в торце ступеньки высверливаются два отверстия и вставляются два анкера. В стойке делаются отверстия под анкеры. При монтаже стойка оказывается закреплена сбоку ступени на определенную величину, и при предварительных расчетах об этом следует помнить.
  • Боковое – с помощью анкера к лестничному каркасу крепится держатель. Балясина фиксируется в этом держателе. Поручни устанавливаются обычным путем.

Монтаж винтовой лестницы

Сборка каркаса спиральной лестницы вполне доступна для самостоятельного выполнения. Для изготовления потребуется две трубы — одна большего, другая меньшего диаметра, и швеллеры. Также могут понадобиться прутки для изготовления колец-уплотнителей или специальные кольца основы.

  1. Трубу большего диаметра нарезают на гильзы длиной 230-260 мм. Гильзы должны быть точно перпендикулярными, во избежание перекосов ступеней.
  2. Швеллеры сваривают в раму для ступени по заранее рассчитанным размерам. Затем рама приваривается к гильзе. Все швы тщательно отшлифовываются.
  3. На трубу меньшего диаметра последовательно надевается гильза, кольцо-уплотнитель, ступень и снова кольцо-уплотнитель. Уплотнители ввариваются в гильзу и отшлифовываются.
  4. Центральная стойка монтируется в пол (бетонируется), ступени распределяются под вычисленным ранее углом и фиксируются стойками соответствующей величины или больцами.
  5. На металлический каркас накладываются деревянные ступени и устанавливаются перила.

На видео монтаж винтовой лестницы представлен более подробно.